______________________ Reportagen
aus aller Welt ________
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“I
have a dream“
Auf
den Spuren von Martin Luther King durch
Atlantas legendären Sweet Auburn District
(erschienen in Süddeutsche Zeitung)
Kürzlich
war Obama da. Wie jeden Sonntag hatten sich die schwarzen Ladies in
Schale geworfen, hatten ihre besten Kostüme angezogen in Lila und Beige
und Apricot, dazu hochhackige Schuhe und riesige Hüte mit Perlen und
Chiffonschleifen. Wie ein Bruder wurde er empfangen: Barack, der neue
Messias des Wandels, einer von ihnen. Draußen tobte ein Sturm,
Eisgriesel klickerte auf die Deckenlichter – der erste Schnee in
Atlanta seit Jahren. Doch
drinnen brachte Barack Obama das Blut des Südens zum Kochen. Er verwies
auf die Bibel und die Mauern von Jericho, sprach von Gottes Plan und vom
geeinten Volk Israel, das mit einer Stimme redete und so die
Mauern zum Einsturz brachte.
Standing
Ovations ließen die Mauern der Ebenezer Baptist Church erbeben. Zwar
ist die alte Kirche im geschichtsträchtigen Sweet Auburn District momentan
für Renovierungsarbeiten geschlossen. Aber
man hat längst eine neue, viel größere auf die andere Straßenseite
gestellt: einen schlichten Bau in rosa Backstein, umgeben vom „I
Have a Dream” World Peace Rose Garden.
Ebenezer
war
einst die Pfarrei von Reverend Martin Luther King Jr., dem großen
afroamerikanischen Bürgerrechtler, der in den 60er-Jahren die Schwarzen
des Landes anführte im friedlichen Kampf um Freiheit und
Gleichberechtigung. Schon sein Vater hatte hier gepredigt, und bis heute
steht immer mal wieder Reverend Jesse Jackson auf der Kanzel,
Mitstreiter Martin Luther Kings und 1984 der erste Afroamerikaner, der
sich um die US-Präsidentschaft bewarb. Damals allerdings hatte ein
Schwarzer noch keine Chance.
Barack Obama, der
smarte Jurist aus Illinois, wagt sich auf dieser Kanzel also in
riesengroße Fußstapfen. Er erhebt die Stimme, beschwört seine
Gemeinde mit dem Pathos eines Seelenhirten. Doch es gibt da einen
kleinen Unterschied: Martin
Luther King und Jesse Jackson waren Kirchenmänner,
Obama ist Politiker. Dennoch war es sicherlich kein Zufall, dass
er diesen mythischen Ort schwarzen Selbstbewusstseins für seinen
Wahlkampfauftritt wählte. Immer wieder bezieht er sich in seiner Rede
auf Martin Luther King. Er weiß: Der Mann hat Kultstatus. Wer ihn
zitiert, wird Begeisterung ernten. Und vielleicht eine Wahl gewinnen.
Die
Ebenezer Baptist Church ist seit 1980 Teil der Martin
Luther King Jr. National Historic Site, einer Art Freilichtmuseum der Bürgerrechtsbewegung
mitten in der Hauptstadt des Staates Georgia. Als Führer durch die historische
Meile dient ein GPS-Empfänger, den man für 9,90 Dollar in der
ehemaligen Feuerwache No. 6 ausleihen kann. Eine freundliche Stimme erzählt
vom Leben der Familie King, vom politischen Aufstieg des charismatischen
Führers und von seiner Ermordung in Memphis, die sich am 4. April zum
40. Mal jährt. Mit Satelliten-Unterstützung erkunden
Besucher die Ebenezer Baptist Church und das
Museum der Bürgerrechtsbewegung, die Freedom Hall und die Grabstätte
der Kings. Sogar
kleine Filmchen laufen auf dem Gerät.
Nachdenklich
sitzt ein Pärchen aus New York am Rand des riesigen Wasserbassins, in
dessen Mitte das marmorweiße Grabmal Martin Luther Kings und seiner
Frau Coretta thront. Alicia und Cedrick haben gerade das Video von Kings
Todestag betrachtet. „Ich bin zutiefst berührt“, sagt die junge
Frau. Und ihr Begleiter fügt hinzu: „Wir verdanken Martin sehr viel,
allerdings gibt es auch noch viel zu tun auf dem Weg zur Gleichheit.
Doch wir sind guter Hoffnung – schließlich ist die dunkle Zeit gerade
mal 50 Jahre her.“
Einmal
das Geburtshaus von Martin Luther King zu besuchen, einmal an seinem
Grab zu stehen, das ist für viele Afroamerikaner eine Art Pilgerfahrt.
Jeden Tag besuchen Schulklassen den historischen Ort. Im Museum drängelt
eine Traube Jungen und Mädchen vor einem Videobildschirm, völlig
gebannt von Kings berühmtester Rede: “I have a dream“, hallt es
durch den Raum. Die Kinder lauschen mucksmäuschenstill. „Wir haben in
der Schule schon viel über Dr. King gehört“, erzählt ein Girlie mit
Zahnspange. „Dr. King war ein guter Mensch, er hat uns die Freiheit
gebracht.“
Schräg
gegenüber, im Geburtshaus des späteren Bürgerrechtlers, staunen die
Kids sichtlich über das Kinderzimmer, denn
dort gibt es mehr Bücher als Spielzeug. Schon früh legten die
Eltern Wert auf geistige und sprachliche Bildung ihres Sohnes, schließlich
war Mama Lehrerin. Jeden Samstag holte sich Klein-Martin mit dem
Bibliotheksausweis seines Vaters neuen Lesestoff aus der nahen Bücherei.
Und dann dürfen die Kinder noch in die Fußstapfen der großen treten: Hinter
der neuen Ebenezer-Kirche erstreckt sich der Civil Rights Walk of Fame
mit den Fußabdrücken bekannter Bürgerrechtler von Martin Luther King
und Mahatma Gandi bis hin zu Jesse Jackson und
Sammy Davis Jr.
Für
die Schwarzen Atlantas ist der Sweet Auburn District im Südosten der
Stadt so etwas wie die Quelle ihres Selbstbewusstseins – und das nicht
erst seit Obama da war. Sie wissen ganz genau, dass hier schon vor mehr
als hundert Jahren viele Afroamerikaner ihr eigenes Unternehmen führten.
Ihr Vorzeige-Businessman aus
jener Zeit ist Alonzo Franklin Herndon,
ein ehemaliger Sklave, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts vom
einfachen Friseur zum erfolgreichsten schwarzen Geschäftsmann der Stadt
hocharbeitete. Sein Laden mit Kristallkandelabern und vergoldetem
Inventar entwickelte sich zum Lieblings-Barbershop für die weiße
Oberschicht, und bald schon konnte Herndon einen ganzen Geschäftsblock
auf der Auburn Avenue kaufen. Er machte in Versicherungen und gründete Atlanta Life – bis heute
eine große
Versicherungsgesellschaft.
Auf
ihn beruft sich auch Sonya Jones, Inhaberin einer kleinen Bäckerei an
der Auburn Avenue. Sie
stellt sich als “Chef Sonya” vor und strahlt mit ihren warmen
goldgelben Muffins um die Wette. Immer schon war es der Traum der in
Atlanta geborenen Schwarzen gewesen, hier einmal einen Laden zu haben.
„Dies war mal eine der reichsten schwarzen
Straßen der Stadt“, erzählt sie. „Man atmet so richtig die
Geschichte, verstehen Sie? Es ist ein wunderbares Gefühl in einer
Gegend zu arbeiten, wo Schwarze schon vor hundert Jahren kreative und
erfolgreiche Unternehmer waren.“
1997
eröffnete Sonya Jones ihre Sweet Auburn Bread
Company. Nur
ein paar Quadratmeter hat sie zum Teigrühren und Backen und Verkaufen.
Wenn alle vier Stühle an den beiden Tischchen besetzt sind, geht die Tür
fast nicht mehr auf. Doch die Leute kommen und gehen ohne Unterlass.
Nach einer durchfeierten Nacht oder vor der Arbeit stolpern sie herein für
Sonyas stadtbekanntes Südstaatenfrühstück: Lachskroketten, geräucherte
Würstchen, Rühreier mit Speck, warme Buttermilchbrötchen mit Käse,
alles serviert auf Papptellern mit Plastikbesteck. Natürlich muss
jeder Gast auch die Hausspezialitäten kosten: „Das Beste sind unsere
Naked Hummingbird-Muffins“, strahlt Sonya. Die „nackten Kolibris“
hat sie selbst kreiert – mit Ananas, Banane und Kokos. Und den Sweet
Potatoe Cheesecake lobte bei seinem Besuch schon Bill Clinton in den höchsten
Tönen. Ein Foto mit der Aufschrift “Fit for
a President“ zeigt Sonya, Bill und den berühmten Süßkartoffel-Käsekuchen.
In
der Auburn Avenue befindet sich Sonya wirklich in allerbester
Gesellschaft. Hier liegen Kings
Geburtshaus und Kirche, die Redaktion der schwarzen
Tageszeitung Atlanta Daily World und die größte
Forschungsbibliothek des
Südens zu afroamerikanischer Kultur und Geschichte. Der von zwei
Schwarzen geführte Yates
& Milton Drugstore wurde im nahen APEX-Museum für afroamerikanische
Geschichte originalgetreu wieder aufgebaut. Der Laden war nicht nur
Drogerie, sondern auch Milchbar und Treffpunkt für die Bewohner des
Viertels. Nach dem Geigenunterricht soll der kleine Martin gern hierher
gelaufen sein, um sich mit seiner Lieblings-Eiscreme zu belohnen. Später
sah man ihn angeblich hier oft sitzen, wie er auf Zetteln herumkritzelte
und die nächsten Schritte für den Freiheitskampf plante.
Doch
aller Sweet Auburn-Nostalgie zum Trotz: So süß wie der Name des
Viertels verheißen mag, war das Leben hier meist nicht. Drogen und
Kriminalität hielten Einzug, die einst blühenden Geschäfte zerfielen.
Heute
aber wird wieder kräftig investiert und restauriert. Es gilt als
schick, in Sweet Auburn ein Designstudio oder einen Club zu eröffnen
und sich mit dem Flair der schwarzen Kultur zu umgeben. Als Nachbar
Martin Luther Kings sozusagen.
Im Dunstkreis des Idols hat
sich auch Tom
Houck niedergelassen. Der ehemalige Radiomoderator und Geschäftsmann
war in jungen Jahren Fahrer und persönlicher Assistent Martin Luther
Kings. Zurzeit arbeitet er an seinen Memoiren, hat
hierzu ein Loft am Martin Luther King Jr. Drive bezogen. Der Mann
mit kahl rasiertem Kopf, Stiernacken und rauchiger Stimme will endlich
niederschreiben, was er in den 60er-Jahren mit Martin, wie er ihn
freundschaftlich nennt, erlebt hat.
Zu
finden ist Tom an diesem Mittag in Son’s
Place, einem typischen Restaurant für Soulfood, die traditionelle Küche
des schwarzen Südens.
An der Kasse sitzt der Wirt Lenn Storey mit schwarzer Haut, schwarzen
Klamotten und schwarzem Hut.
Er wirft mit Scherzen um sich und begrüßt alle neuen Gäste zum
Gebimmel einer Glocke: „Welcome to Tom and Marion and Christoph“ –
auch die Besucher aus Europa ernten einen Gruß und den Beifall der
anderen Gäste. Angeblich gibt’s hier das beste fried chicken der
Stadt, und Lenn weiß das zu untermauern: „Wir
backen das Huhn nicht in der Friteuse, sondern in unseren alten
gusseisernen Pfannen. Die sind noch von meiner Großmutter.“ Fettig
sind die panierten Hühnerteile trotzdem, aber einmal Soulfood muss in
Atlanta einfach sein: Fisch oder Fleisch in dicker Panade, dazu collard
greens, eine Art gedünstete Rübenblätter, mac&cheese, jener meist
recht pappige Makkaroni-Auflauf, und corn bread, ein Maisbrot
mit süßlichem Aroma.
Tom Houck gerät
ins Fabulieren. Wer kann schon behaupten, auf Du und Du mit Martin
Luther King Jr. gearbeitet, ihn täglich begleitet zu haben? „Eine
schicke Fahrer-Uniform hatte ich nicht“, grinst Tom. „Ich trug lange
Haare, Vollbart – und manchmal einen Mao-Pulli.“ Zwischen Anekdoten
und Brathuhn dröhnt Toms Lachen durch den Raum: „Ihr habt ja keine
Ahnung, was Martin für ein witziger Typ war!“ Und dann zeichnet er
den Bürgerrechtler als wahren Komiker, der trotz harter politischer
Auseinandersetzungen und ständiger Bedrohung immer Zeit hatte für
einen Scherz. Dennoch muss er seinen Tod vorausgeahnt haben. Am 3. April 1968 predigte er ein letztes Mal in Memphis,
Tennessee: „Ich sah das verheißene Land. Vielleicht erreiche ich es
nicht mit euch. Aber seid euch sicher: Als Volk werden wir eines Tages
dorthin gelangen.“ 24 Stunden später war King tot, erschossen in
Memphis im Beisein seines Freundes Jesse Jackson. Der große Verfechter
gewaltlosen Widerstands war selbst Opfer von Gewalt geworden.
Sein
Traum aber lebt weiter.
Und bald schon könnte wieder ein schwarzer Bürgerrechtler aus Georgia
Geschichte schreiben: Letzte Woche lief John Lewis, ein prominenter
Unterstützer Hillary Clintons, zu Barack Obama über. Der demokratische
Kongressabgeordnete aus Georgia ist seit Kings Zeiten als schwarzer Bürgerrechtler
aktiv und gab zu Protokoll: „Die Kandidatur von Barack Obama steht für
einen Neubeginn in der politischen Geschichte Amerikas, und dieser
wurzelt in den Herzen und Köpfen der Menschen. Ich möchte auf der
Seite des Volkes stehen, auf der Seite des Geistes der Geschichte.“
Katalonien: Genie und Wahnsinn
© Marion Trutter
Antònia hat mich gewarnt: "Er wird nicht mehr lange auf sich warten
lassen", hat sie gesagt, "und er wird dich völlig verrückt machen."
Und eines Morgens ist er da: Er rüttelt an der Balkontür und die Kiefern
vor dem Fenster neigen sich fast waagerecht gen Süden. Das also ist
er: jener Wind, der von den Pyrenäen herunterbläst, Wälder und Frisuren
zerzaust und von dem manche sagen, er würde den Menschen den Verstand
aus dem Kopf pusten. Auf der anderen Seite soll er aber auch die Sinne
beflügeln. Die Katalanen nennen ihn Tramuntana und ihre Verehrung für
die wilde Brise ist genauso groß wie ihre Furcht.
Kein Wunder also, dass in dieser Gegend Genie und Wahnsinn so nah beieinander
liegen. Antònia, die Freundin aus Cadaqués und Katalanin mit Leib und
Seele, ist sich sicher: "Ohne die Tramuntana wäre Salvador Dalí nie
auf die Idee gekommen, die gigantischen Eier auf sein Haus in Portlligat
zu setzen oder Uhren zu malen, die einfach zerfließen." Klingt einleuchtend.
Und vielleicht wäre es den katalanischen Köchen ohne diesen Irrsinnswind
auch nicht eingefallen, Kaninchen mit Languste zu kombinieren oder Huhn
mit Garnelen, zu allem Überfluss auch noch verfeinert mit Schokolade
und Mandeln.
Dabei sind derlei aberwitzige Kreationen in Katalonien längst kulinarisches
Kulturgut. Mar i muntanya heißt das Motto - "Meer und Berge" - und das
macht durchaus Sinn: Die Legende sagt, das Empordà, die nordöstlichste
Ecke Spaniens, sei aus der Vermählung eines Hirten mit einer Sirene
hervorgegangen. Kind dieser Verbindung ist die Costa Brava, die "wilde
Küste", wo die Berge mit den Füßen im Wasser stehen. Wer mag sich da
wundern, dass die Fischer am Wochenende mit der Flinte in die Wälder
ziehen, dass Bauern nach der Feldarbeit die Angel auswerfen? Auch wenn
durch die Tobsucht der Tramuntana das Meer bisweilen wie verrückt gegen
die Felsen peitscht, wissen die Fischer in Port de la Selva, was sie
an ihrer wilden Küste haben: "Die Fische mögen die Costa Brava genauso
gern wie die Taucher", erklärt einer, "denn beim Lavieren durch die
Felsen trainieren sie sich besonders festes Fleisch an. Deshalb schmecken
sie viel besser als diejenigen, die weiter draußen rumschwimmen." Und
dann fügt er grinsend hinzu: "Die Fische, meine ich."
Die Fahrt von Port de la Selva über die Berge setzt meinem Tramuntana-Rausch
noch eins drauf: von null auf 600 Meter in zwanzig Minuten und auf der
anderen Seite hinunter wie in eine andere Welt. Rebhügel so weit das
Auge reicht, verschlafene Dörfer und mittendrin die Burg von Peralada
mit der gleichnamigen Kellerei. Über romantische Nebensträßchen lasse
ich mich in Richtung Süden treiben, immer parallel zur Küste, steige
an einem ruhigen Samstagmorgen hinauf zum Kastell von Pals. Mit seinen
Mauern und Türmen ragt es wie ein umgestülpter Eimer aus der Ebene des
unteren Empordà. Weite Felder, im Winter Brachland, reflektieren im
Frühjahr das Sonnenlicht wie riesengroße Spiegel. Dann nämlich werden
die Reisfelder überschwemmt und bald schon lugen die ersten grünen Hälmchen
aus dem Wasser. Arroz de Pals kommt in tausend Variationen auf den Tisch:
mit frischem Gemüse, mit Kaninchen, mit dicken Bohnen und Rüben oder
als arroz negro, "schwarzer Reis" mit Kalmaren samt Tinte. Und eine
Hochzeitsgesellschaft, die an diesem Nachmittag vor der Kirche von Begur
aufs Brautpaar wartet, wird die jung Vermählten mit Reis aus Pals in
eine hoffentlich glückliche Zukunft schicken.
Weiter landeinwärts nehmen die Bilder langsam herbere Konturen an.
Eine veritable Bergrennstrecke führt jenseits von Girona hinüber in
die Provinz Barcelona, zwischen Felsformationen zeichnen abenteuerliche
Viadukte ihre Umrisse in den Himmel wie Scherenschnitte. Am Eingang
zu einer Art katalanischem Grand Canyon liegt Vic. Die Tradition der
ehemaligen Bischofsstadt beweist, dass die katalanischen Kirchenmänner
der Fleischeslust nie abgeneigt waren. Schon vor Jahrhunderten galt
der 30.000-Seelen-Ort als Zentrum der regionalen Wurstproduktion. Fast
immer hängt das Aroma von Wurst und Schinken über der Kathedrale, im
Carrer Argenters reiht sich ein Wurstladen an den anderen. Verkauft
werden salchichón und fuet, botifarra und llonganissa - allesamt lokale
Wurstsorten von den zwei Fabriken in der Stadt und von vielen kleinen
Produzenten im Umland.
Zu diesen gehört auch die Familie Viladecas Casas. Gut zehn Kilometer
außerhalb von Vic bei Tavèrnoles betreiben Rossendo und Dolores ein
Restaurant samt Wursterei. Dabei hätten die beiden ihre masía, das katalanische
Bauernhaus der Eltern, fast verfallen lassen. Bis vor 30 Jahren in den
Bergen das staatliche Paradores-Hotel gebaut wurde - und mit ihm eine
Straße. Plötzlich lag Rossendos alte Kate an der Lebensader. "Wenn die
da oben mit ihrem einsamen Hotel Gäste kriegen", kalkulierte er, "dann
können wir das auch". Das Haus wurde renoviert, 1971 eröffnete das Restaurant
Fussimanya. Heute pilgern Feinschmecker aus ganz Katalonien hier herauf,
um Hausmannskost von irdenen Tellern zu löffeln. "Eine Ärztegruppe aus
Barcelona kommt jeden Herbst, nur um rovellons zu essen", erzählt Dolores
stolz. Diese Pilze sind wirklich ein Hochgenuss: echte Reizker, einfach
in Olivenöl gebraten, mit Petersilie und etwas grobem Salz bestreut.
Allerdings konkurrieren sie im Vorspeisenkampf aufs Schärfste mit den
Hausmacher Würsten, die Sohn José im Nachbarhaus herstellt - aus bestem
Schweinefleisch und ohne jede Chemie.
Künstliche Nachhilfe haben auch die kulinarischen Schätze der Nachbarregion
La Garrotxa nicht nötig. Der Boden liefert alles, was Bauern wünschen,
schließlich liegen die Felder mitten in der Zona Volcànica. Rund 40
erloschene Vulkane türmen sich rund um Olot. Einer dieser dicht bewachsenen
Kegel thront mitten in der Stadt, am Kraterrand klebt eine Einsiedelei.
Von hier oben schweift der Blick über Ziegeldächer und unendliches Grün.
"Die Mineralien machen den vulkanischen Boden sehr fruchtbar", erklärt
Josep Prats vom Naturpark Zona Volcànica de la Garrotxa. "Außerdem kann
die Lavaerde die Feuchtigkeit besonders gut speichern." Deshalb gerate
das Gemüse hier immer ein bisschen besser als anderswo und das Aroma
sei einfach unvergleichlich.
Das finden auch die Köche der Garrotxa. Als wollten sie ihren Kollegen
an der Küste zeigen, dass auch dieses Hinterlandvölkchen zu Geniestreichen
fähig ist, erfanden sie die Cuina Volcànica, die "Vulkanküche". Im Grunde
aber ist nur der Name neu, mit den elf Produkten, die als Hauptingredienzen
auserkoren wurden, kochten in dieser Gegend schon die Altvorderen. Zu
ihnen gehören Kartoffeln und Rüben, Trüffeln und Kastanien, Wildschwein
und Schnecken. Nicht zu vergessen die berühmten Bohnen aus Santa Pau,
klein und weiß, mit einer ganz samtenen Konsistenz.Viele Restaurants
rund um Olot haben sich inzwischen das vulkanische Küchenkonzept zu
eigen gemacht und servieren Schnecken mit Botifarra-Wurst, Wildschweinbraten
mit Kastanien oder mit Pilzen gefüllte Schweinsfüße in Rübensauce.
Ein, zwei Kilo Bohnen und etwas Wurst würde ich gern mitnehmen, fahre
also die zehn Kilometer von Olot ins Val d'en Bas. Hier hat sich eine
Kooperative junger Landwirte den Namen Francesc de Verntallat auf die
Fahnen geschrieben. Diesem Lokalrevolutionär aus dem 15. Jahrhundert
fühlten sie sich verbunden, als sie sich noch in der Franco-Ära zusammenschlossen,
um ihre Produkte direkt zu vermarkten. Heute produzieren die Mitglieder
der Cooperativa Verntallat Kartoffeln, Bohnen und Mais, stellen Käse
aus Ziegenmilch her und produzieren Würste nach alter handwerklicher
Manier. Zwischen Maisfeldern und Bauernhäusern hat die Kooperative ihr
Domizil errichtet: Lagerhallen und Silos, Garagen und Werkstätten, einen
hübsch aufgemachten Laden und natürlich eine Bar. Abends treffen sich
hier die Bauern zum Schwätzchen, quasi im Vereinslokal, und auch ich
habe gleich ein Gläschen Wein und eine Schale Mandeln vor mir stehen.
Es wird schon dunkel, als ich bei meinem Nachtdomizil ankomme. Die
Sonne sinkt über dem Val d'en Bas, der Blick schwebt über die Felder
mit den zarten Maispflanzen, es riecht nach Erde und Wasser und Grün.
Im Gegensatz zur Küste mit ihren schreienden Farben gibt sich die Garrotxa
still und moderat. Selbst die Stimmung, in die man hier gerät, ist irgendwie
pastellig. Im Zeichen des ländlichen Tourismus (turismo rural) haben
Inès Puigdevall und ihr Mann am Rand des Val d'en Bas ihr ehemaligen
Bauernhaus umgebaut und vermieten nun Zimmer an Gäste. Da es im Frühjahr
noch kühl ist, hat Inès in der historischen Kochstube den Kamin eingeheizt.
Aus der modernen Küche weht ein verheißungsvoller Duft herüber, es gibt
escudella, einen üppigen Eintopf mit Kichererbsen, Kohl und vielen verschiedenen
Fleischsorten.
Eine Reitertruppe mit jungen Damen aus Deutschland, Holland und England
samt katalanischem Führer ist an diesem Abend ebenfalls zu Gast. Wir
sitzen am Feuer, palavern und schlürfen Ratafía, einen fast schwarzen
Likör aus grünen Walnüssen und Kräutern. Ein Freund des Hauses versteigt
sich in abenteuerliche Geschichten über den Lokalrevolutionär Verntallat,
Likör und Kaminrauch und Anekdoten steigen in den Kopf wie an der Küste
die Tramuntana. Am liebsten möchte ich die Zeit vergessen. Wenn ich
malen könnte wie Salvador Dalí, würde ich auch Uhren darstellen, die
sich einfach auflösen.
Wüste und Wildwest
Scottsdale: Oase der Künste und des Vergüngens in der
Wüste von Arizona
© Marion Trutter, erschienen in Süddeutsche
Zeitung
Der Swimmingpool von Bob Boze Bell hat mehr als einen Zugang: die ganz
gewöhnliche Treppe an der Stirnseite und außerdem etwas seltsam anmutende
Stufen an den Breitseiten. Für normale Menschen sind diese Tritte viel
zu hoch - und für lebende Personen sind sie auch gar nicht gedacht.
Der Architekt hat sie einbauen lassen, damit die Geister freien Durchgang
durch den Pool genießen. Denn bevor der Cartoonist und Schriftsteller
Bob Boze Bell an dieser Stelle, 15 Meilen außerhalb von Scottsdale,
sein Häuschen baute, war von der Schotterpiste aus der Blick frei auf
eine Höhle am Bach, wo im Jahr 1872 sieben Indianerfamilien von einem
skrupellosen Soldaten erschossen wurden. Der Blick ist nun durch das
Haus des Künstlers versperrt und deshalb empfahl der Architekt, einen
Durchgang durch Haus und Pool zu schaffen - damit die Geister freie
Fahrt zur Höhle haben. So besticht nicht nur der Swimmingpool durch
außergewöhnliches Design. Auch das Haus hat ein Loch: eine Art Korridor
für die Geister.
Bob Boze Bell beschäftigt sich auch beruflich mit den Figuren, die
in der Wüstenregion Arizonas lebten: mit Billy the Kid, Wyatt Earp und
dem Indianerführer Geronimo. Alle drei sollen sie in der näheren Umgebung
von Scottsdale gewirkt haben und, so betont Bob, "wenn Du hier auf der
Schotterpiste gekommen bist, hast Du bestimmt ein paarmal den Weg von
Geronimo gekreuzt."
Der Wilde Westen, wie ihn Hollywood so gern vermarktet, wird auch in
Scottdale mit allen Klischees dargeboten. Am nördlichen Stadtrand liegt
die Westernstadt Rawhide, stilecht mit Saloon und Barbier, mit Sheriff
und Schießereien. Professionelle Stunts spielen auf der Straße "High
Noon", im Indianercamp präsentieren Navajos und Apachen aus nahegelegenen
Reservaten ihre Stammestänze. Das wirklich Beeindruckende an Rawhide
ist aber, dass die Westernstadt wirklich in der Wüste liegt: umgeben
von Saguaro-Kakteen und Gestrüpp, in der Ferne die blauen Berge, und
wenn dann kurz vor Sonnenuntergang die Wolken eines drohenden Gewitters
den Himmel rot, lila und blauschwarz färben, dann ist der wilde Westen
echt.
Diese Szenerie erinnert an jene Zeit, da Scottsdale noch als derbe
"Steak- and Potatoe-Town" galt - staubig und verloren im Nichts der
Wüste Arizonas. Gerade diese urwüchsige Region aber zog auch große Geister
aus dem Norden an. 1937 verschlug es den berühmten Architekten Frank
Lloyd Wright ins Valley of the Sun. Gemeinsam mit seiner Frau und 23
Studenten ersann er hier seine ideale Behausung - eingebettet in die
steinige Landschaft und gebaut mit den Materialien der Wüste. Das Haus,
so Wright, sollte aussehen, als hätte er es ausgegraben: mit "Wüstenbruchsteinmauerwerk"
in Rot und Schwarz und verschiedenen Grautönen. Heute gilt Taliesin
West, wie Wright seinen Wüstenwohnsitz nannte, als anerkanntes Ausbildungs-
und Forschungszentrum für Architekten. Die Studenten bieten Führungen
an und lassen Besucher bei der Tour "Behind the scenes" auch in Wrights
Heiligtum vor: Der Garden Room, ein mit Möbeln und Skulpturen des Designers
ausgestattetes 200-Quadratmeter-Wohnzimmer, scheint durch riesige Fenster
fast mit der Wüste zu verschmelzen.
Mit der Zeit ließen sich immer mehr Künstler - Weiße und auch Angehörige
indigener Stämme - im Valley of the Sun nieder und nach ihnen entdeckten
Tausende das Wüstental als idealen Ort für Arbeit und Freizeit. Innerhalb
von nur drei Jahrzehnten erhob sich Scottsdale bei Phoenix aus der Asche
und hat sich vom 2000-Seelen-Nest zu einer kosmopolitischen und eleganten
Stadt entwickelt, wo jeder immer Urlaub zu machen scheint. Es gibt kaum
Industrie, man lebt von der Dienstleistung und von der Sonne, die hier
mehr als 310 Tage pro Jahr scheint. Gebaut wird niedrig und am liebsten
mit Adobe, jenem warmbraunen Lehm-Stroh-Gemisch des Südwestens.
Zwar steigen im Sommer die Temperaturen regelmäßig bis an die 50 Grad,
aber dafür bleibt es auch von November bis März so mild, dass in Schwärmen
die snowbirds aus den Nordstaaten einfliegen, meist Leute mit genügend
Geld, um den Winter dort oben einfach auszulassen. Und diese Klientel
frönt vor allem zwei Lieblingszeitvertreiben: Shopping und Golf. Die
Kreativen draußen vor der Stadt mutmaßen schon, dass ihnen statt Vögeln
und Insekten bald die Golfbälle um den Kopf schwirren könnten.
Durch seine mehr als 400 Galerien hat sich Scottsdale zu einem anerkannten
Mekka für Kunstsammler aufgeschwungen. Neben US-Impressionisten findet
man vor allem von Indianern hergestellte oder von ihnen beeinflusste
Werke. Im Marshall Way Contemporary Arts District, in der Kunstmeile
Main Street und in der Fifth Avenue lauert die Qual der Riesenauswahl
an Gemälden und Skulpturen, Kunsthandwerk und Goldschmiedearbeiten,
Möbeln und Antiquitäten.
Die Kunstpfade Scottsdales verlaufen aber am Stadtrand keineswegs im
Sande. In den Desert Foothills um Cave Creek und Carefree, rund 15 Meilen
nördlich, haben sich einige Dutzend Künstler zur Sonoran Arts League
zusammengeschlossen. Sie leben und arbeiten hier draußen, unterrichten
an örtlichen Schulen, veranstalten Kunst-Events und öffnen jeden November
bei der "Hidden in the Hills Studio Tour" ihre Ateliers für Besucher.
Und gerade jetzt wirft sich die Wüste für Besucher so richtig in Schale.
Im frühen Winter blühen viele Wildpflanzen und ab März stehen die Kakteen
in voller Blüte. Das karge Land strahlt dann in rosé und lila, in gelb
und weiß und in der milden Jahreszeit erlauben die Temperaturen stundenlange
Wanderungen durch die Wüste. Nun kann man - unbehelligt durch die niederschmetternde
Hitze - auf den Camelback Mountain klettern oder in den Bolder-Felsen
von Carefree herumstreunen. Und wer bei Bob Boze Bell vorbeikommt, kann
seine guten Wünsche durch den Geisterkorridor in die legendäre Höhle
schicken. Es gibt allerdings auch einen Fußweg...